Un vélo qui craque, claque ou grince peut gâcher une sortie en quelques kilomètres. Le plus piégeux, c’est que le son ne vient presque jamais de l’endroit où l’on croit l’entendre. Le cadre agit comme une caisse de résonance : un petit mouvement au niveau d’un axe traversant peut donner l’impression que le boîtier de pédalier est mort, une vis de porte-bidon sèche peut imiter un craquement de cadre, et un rail de selle mal serré peut faire accuser la transmission. Pour réussir un diagnostic vélo fiable, il faut donc avancer avec méthode, sans tout démonter au hasard.
Les beaux jours accentuent souvent le phénomène. Après des semaines d’humidité, de sel, de boue ou de poussière, les graisses se déplacent, les filetages sèchent et les petites interfaces métalliques travaillent sous charge. Le cycliste entend alors un bruit vélo nouveau : clic régulier au pédalage, grincement continu, frottement au freinage, cliquetis en descente. La bonne nouvelle, c’est que la plupart de ces problèmes mécaniques se règlent avec un nettoyage sérieux, une lubrification chaîne adaptée, un contrôle des serrages et une inspection calme des pièces exposées.
En bref
- Isoler le bruit avant d’agir : rouler assis puis debout, pédaler puis se laisser en roue libre, tester sous charge et à vide.
- Identifier le rythme : un clic synchronisé avec le pédalage ne se traite pas comme un frottement lié à la rotation de la roue.
- Contrôler les zones simples en premier : pédales, tige de selle, axes de roues, vis de plateau, porte-bidon, patte de dérailleur.
- Respecter le serrage des pièces : une clé dynamométrique évite autant les craquements que les filetages abîmés.
- Ne pas négliger l’entretien vélo : propreté, graisse au bon endroit et détection usure régulière évitent la plupart des bruits parasites.
Diagnostic vélo : isoler un bruit suspect avant de démonter inutilement
La première erreur consiste à foncer sur la pièce que l’on soupçonne. Beaucoup de cyclistes entendent un craquement sous l’effort et démontent immédiatement le pédalier. Dans l’atelier, c’est un grand classique. Pourtant, dans bien des cas, le coupable est une pédale sèche, une tige de selle mal graissée, une vis de plateau légèrement desserrée ou même un axe traversant qui travaille dans son logement. Un bon diagnostic vélo commence donc par une question simple : quand le bruit apparaît-il exactement ?
Prenons le cas de Marc, cycliste régulier en gravel. Son vélo émettait un claquement net à chaque montée raide. Il était persuadé que le boîtier de pédalier était usé. Sur route plate, rien. En danseuse, le bruit devenait plus fort. Après plusieurs tests, le problème venait finalement de l’axe arrière, sec au niveau du filetage. Démontage, nettoyage, fine couche de graisse, serrage correct : silence immédiat. Cette histoire illustre une règle de terrain : un bruit transmis par le cadre peut mentir sur son origine.
Méthode en quatre tests pour localiser un bruit vélo
Le test assis/debout est le plus rapide. Si le bruit disparaît quand vous vous mettez en danseuse, regardez du côté de la selle, du chariot de selle, de la tige de selle ou du collier. Si au contraire il apparaît surtout debout, orientez-vous vers la direction, la potence, le cintre, les roues ou les axes. Cette simple comparaison évite souvent une heure de démontage inutile.
Le second test consiste à différencier pédalage et roue libre. Si le son apparaît uniquement lorsque vous appuyez sur les pédales, la transmission devient suspecte : pédales, manivelles, plateaux, chaîne, cassette, galets ou boîtier. Si le bruit continue sans pédaler, il faut examiner les roues, les freins, les roulements de moyeu, les pneus ou un accessoire qui bouge. Ce tri est capital pour une réparation bruit efficace.
Le troisième test s’effectue côté par côté. Un clic à chaque coup de pédale gauche oriente vers la pédale gauche, la manivelle gauche, le roulement gauche ou parfois la cale de chaussure. À droite, il peut impliquer le plateau, les vis de plateau, la chaîne ou la pédale droite. Enfin, le test à vide consiste à placer le vélo sur un pied d’atelier, faire tourner les roues, actionner les freins, bouger le cintre, comprimer légèrement la selle. Certains sons ne se révèlent que sous le poids du cycliste, mais ce contrôle permet déjà de repérer un frottement évident.
Cette méthode fonctionne aussi pour un vélo urbain, un VTT, un vélo de route moderne à freins à disque ou un vélo électrique. Les composants changent, mais la logique reste la même : reproduire le symptôme dans des conditions contrôlées. Avant d’ouvrir la caisse à outils, il faut faire parler le vélo avec méthode.
Identifier les sons : clic, grincement, craquement, frottement et bruit de frein
Chaque bruit raconte une histoire différente. Le clic régulier n’a pas la même signification qu’un grincement continu. Un frottement métallique au niveau d’un disque ne se traite pas comme un craquement sourd en montée. Pour éviter les erreurs, il faut apprendre à qualifier le son. C’est un peu comme reconnaître une crevaison lente à la sensation : au début, on hésite, puis l’expérience rend le diagnostic presque instinctif.
Le clic-clic synchronisé avec le pédalage est l’un des sons les plus fréquents. Il apparaît souvent sous charge, quand le cycliste appuie fort. Les suspects habituels sont les pédales, les cales, les manivelles, les vis de plateau ou le boîtier de pédalier. Une pédale mal serrée peut produire un claquement très sec. Sur une pédale gauche, il faut se souvenir que le pas est inversé : on serre dans le sens antihoraire. C’est un détail, mais il évite bien des filetages massacrés.
Le grincement continu évoque souvent un manque de lubrification. Une chaîne sèche chante à chaque tour, surtout après une sortie sous la pluie ou un lavage trop agressif. Sur route, une lubrification chaîne tous les 200 à 300 kilomètres reste une bonne base, à adapter selon la météo et le produit utilisé. En VTT ou en gravel boueux, il faut parfois lubrifier après chaque sortie, mais seulement après avoir nettoyé correctement. Ajouter de l’huile sur une transmission noire de poussière revient à fabriquer une pâte abrasive.
Le tableau de correspondance des bruits suspects
| Type de son | Moment d’apparition | Causes probables | Action rapide |
|---|---|---|---|
| Clic rythmique | Pédalage sous charge | Pédales, cales, manivelles, vis de plateau | Nettoyer, graisser les filetages, contrôler le couple |
| Grincement continu | Pédalage ou roulage prolongé | Chaîne sèche, galets usés, roulements fatigués | Nettoyer la transmission et lubrifier correctement |
| Craquement sourd | Danseuse, montée, accélération | Tige de selle, chariot de selle, axe traversant, cadre | Démonter les interfaces, appliquer graisse ou pâte carbone |
| Frottement régulier | Rotation de roue | Disque voilé, étrier décentré, pneu trop large | Centrer l’étrier, vérifier la roue et le dégagement |
| Cliquetis métallique | Descente ou route dégradée | Vis d’accessoires, câbles, garde-boue, porte-bagages | Faire un tour complet des fixations |
Le bruit de frein mérite une attention particulière. Un léger frottement après avoir remonté une roue à disque est courant, surtout si l’axe n’est pas serré de manière constante. Un sifflement au freinage peut venir de plaquettes contaminées, d’un disque gras ou d’un rodage insuffisant. Un disque voilé produit plutôt un “chic-chic” régulier à chaque tour de roue. Dans ce cas, il faut vérifier l’alignement de l’étrier avant d’accuser les plaquettes.
Le craquement profond sous effort est celui qui inquiète le plus, notamment sur les cadres carbone. Il peut être bénin, mais il doit être pris au sérieux s’il s’intensifie au fil des sorties. Une inspection visuelle du tube de selle, de la zone du boîtier, des bases et des jonctions permet d’écarter une fissure évidente. La détection usure ne concerne pas seulement la chaîne ou les pneus : elle s’applique aussi aux interfaces, aux roulements et aux zones de contrainte.
Pour améliorer votre routine, vous pouvez compléter ce diagnostic sonore par un vrai contrôle avant sortie, comme dans ce guide sur le contrôle technique complet du vélo. Plus le contrôle devient régulier, moins les bruits ont le temps de s’installer.
Transmission, pédalier et chaîne : résoudre les bruits liés au pédalage
Quand un bruit apparaît uniquement en pédalant, la transmission devient la première zone à examiner. Elle concentre les efforts du cycliste, reçoit la poussière, l’eau, les projections de route et les résidus de lubrifiant. Elle contient aussi beaucoup de points de contact : chaîne, cassette, plateaux, galets, axes, roulements, pédales. C’est un terrain parfait pour les bruits parasites.
Commencez par la chaîne. Une chaîne sèche produit un grincement assez facile à reconnaître : le son est continu, métallique, souvent plus présent quand vous forcez. Une chaîne sale peut aussi craquer légèrement sur les dents, surtout si la cassette est encrassée. La bonne méthode consiste à essuyer, dégraisser si nécessaire, sécher, puis appliquer une huile adaptée sur les rouleaux. Après quelques minutes, il faut retirer l’excédent avec un chiffon. Une transmission trop huilée attire les saletés et accélère l’usure.
Les galets de dérailleur arrière sont souvent oubliés. Ils accumulent une pâte noire qui gêne la rotation et peut provoquer un ronronnement ou un grincement. Si les dents deviennent pointues ou si le galet a du jeu latéral excessif, le remplacement est préférable. Une transmission silencieuse dépend autant de ces petites roulettes que de la chaîne elle-même. Pour aller plus loin sur la durée de vie des composants, ce dossier sur la gestion de l’usure de la transmission vélo donne de bons repères pratiques.
Pédales, cales et manivelles : les faux coupables du boîtier de pédalier
Le boîtier de pédalier est souvent accusé trop vite. Sur les boîtiers filetés bien montés, il est rarement le premier responsable. Les systèmes press-fit ou certains standards à gros diamètre peuvent être plus sensibles aux craquements, mais il faut d’abord éliminer les causes simples. Les pédales, par exemple, travaillent à chaque tour. Un filetage sec ou une pédale insuffisamment serrée peut claquer très fort. Un peu de graisse sur le filetage et un serrage ferme, généralement autour de 35 à 40 Nm selon les modèles, règlent souvent le souci.
Les cales de chaussures peuvent également produire un clic qui semble venir du vélo. Une cale usée, une vis desserrée ou une interface sèche entre la chaussure et la pédale suffit. Le test est simple : pédalez avec une autre paire de chaussures si possible, ou contrôlez les vis de cales. Sur route, un petit bruit côté pied droit peut être amplifié par la manivelle et donner l’illusion d’un problème interne.
Les manivelles réclament aussi de la rigueur. Sur certains pédaliers à axe intégré, un mauvais préchargement ou une vis de serrage mal ajustée crée un jeu minuscule, mais audible. Pour les systèmes type Shimano Hollowtech II, les vis du bras gauche se serrent progressivement et alternativement, souvent dans une plage d’environ 12 à 14 Nm selon les recommandations fabricant. Il ne faut pas serrer “au feeling” sur du carbone ou de l’aluminium léger. Le bon outil évite le double problème : bruit persistant ou pièce écrasée.
Les vis de plateau sont de grandes spécialistes du bruit trompeur. Légèrement desserrées, elles produisent un claquement parfaitement synchronisé avec le pédalage. Beaucoup de cyclistes commandent un boîtier neuf avant de les vérifier. Démontez-les si possible, nettoyez les portées, appliquez une fine couche de graisse ou un frein-filet adapté selon le montage, puis resserrez proprement. Ce geste simple peut transformer un vélo bruyant en machine silencieuse en dix minutes.
Enfin, la patte de dérailleur peut générer un craquement diffus. Coincée entre cadre et transmission, elle subit des contraintes importantes. Une interface sale, sèche ou légèrement marquée transmet des vibrations à tout l’arrière du vélo. Déposez la roue, démontez la patte si vous êtes à l’aise, nettoyez les surfaces, remontez avec soin. La transmission n’est pas seulement une affaire de chaîne : chaque interface qui encaisse le couple peut devenir sonore.
Roues, freins et direction : inspection roue et bruit de frein sans se tromper
Un son lié à la rotation de la roue se reconnaît assez vite. Il revient à intervalle régulier, même sans pédaler. Pour le confirmer, mettez le vélo sur un pied ou retournez-le avec précaution si le modèle le permet. Faites tourner la roue avant, puis la roue arrière. Écoutez. Regardez l’espace entre le pneu et le cadre, entre le disque et les plaquettes, entre la jante et les patins si votre vélo en est encore équipé. Une bonne inspection roue commence avec les yeux avant de sortir les clés.
Sur les vélos à disque, le frottement léger est fréquent après un transport, une crevaison ou un remontage de roue. L’axe traversant doit être propre, légèrement graissé au filetage et serré correctement, souvent dans une plage proche de 12 à 16 Nm selon le fabricant. Si l’axe n’appuie pas la roue exactement dans la même position, le disque peut frôler une plaquette. Le cycliste entend alors un bruit régulier, discret mais agaçant.
Pour recentrer un étrier, la méthode de base est simple. Desserrez légèrement les deux vis de fixation, serrez le levier de frein pour aligner l’étrier autour du disque, maintenez le levier serré et resserrez progressivement les vis. Ensuite, faites tourner la roue. Si le frottement persiste toujours au même endroit, le disque est peut-être légèrement voilé. Un outil de dévoilage spécifique permet de le redresser avec précision. À défaut, un chiffon propre et beaucoup de douceur peuvent dépanner, mais il faut éviter de contaminer la piste de freinage avec les doigts.
Quand le bruit vient des rayons, moyeux ou pneus
Les rayons peuvent aussi parler. Sur certaines roues, les croisements de rayons frottent sous forte charge, surtout en danseuse. Le bruit ressemble à un petit craquement sec venant de l’arrière. Une goutte de lubrifiant très ciblée au croisement peut confirmer le diagnostic, mais il faut ensuite vérifier la tension générale. Des rayons trop détendus indiquent un besoin de passage chez un monteur ou un atelier compétent.
Les moyeux produisent plutôt un grondement, un jeu ou un claquement latéral. Saisissez la roue et bougez-la doucement de gauche à droite. Si vous sentez un jeu net, il faut intervenir. Sur un moyeu à cônes et cuvettes, un réglage peut suffire. Sur un moyeu à roulements scellés, un remplacement est souvent nécessaire. Un roulement fatigué ne devient pas meilleur avec de l’huile appliquée à l’extérieur. Il faut traiter la cause, pas masquer le symptôme.
Le pneu peut également frotter. C’est courant après le montage d’une section plus large, en gravel ou en VTT. Un pneu trop proche des bases peut toucher le cadre quand la roue se déforme sous charge. En terrain accidenté, un petit caillou coincé dans les crampons peut aussi produire un bruit répétitif à chaque tour. Avant d’incriminer le moyeu, faites un tour complet du pneu à la main.
La direction, elle, se manifeste souvent lors des freinages ou passages sur route abîmée. Pour tester le jeu de direction, serrez le frein avant et basculez le vélo d’avant en arrière. Si vous sentez un “toc” dans le cintre ou sous la potence, il faut reprendre le réglage. Attention : la vis du capot de potence sert à précharger le jeu, pas à maintenir le cintre en place. Ce sont les vis latérales de potence qui bloquent l’ensemble. Un réglage précis de l’avant du vélo améliore aussi la sécurité, notamment si vous avez récemment modifié votre poste de pilotage. Pour approfondir ce point, consultez ces conseils sur le réglage précis de la hauteur de potence.
Sur route mouillée, les freins peuvent devenir plus bruyants sans être défectueux. Eau, particules fines et variations de température changent le contact entre plaquettes et disque. Un couinement ponctuel après une averse n’est pas alarmant. Un sifflement permanent, une perte de puissance ou des vibrations fortes imposent en revanche un contrôle. Le freinage est une zone où l’on ne bricole pas à l’aveugle : un bruit de frein peut être banal, mais une perte d’efficacité ne l’est jamais.
Entretien vélo : nettoyage, graisse et serrage des pièces pour faire taire les craquements
La majorité des bruits suspects vient d’un trio très simple : saleté, sécheresse, mauvais serrage. Cela paraît presque trop banal, mais c’est ce que l’on constate sur le terrain. Un vélo haut de gamme n’échappe pas aux lois de la mécanique. Plus il est léger, intégré et rigide, plus il transmet parfois les micro-mouvements. Un craquement sur un cadre carbone moderne peut donc venir d’une vis de porte-bidon en alliage montée à sec. Vexant, mais courant.
Le nettoyage doit être efficace sans être brutal. Le lavage haute pression peut faire disparaître un bruit sur le moment, car l’eau chasse provisoirement la poussière. Mais il peut aussi pousser l’humidité dans les roulements, diluer la graisse et préparer le retour du problème dès la sortie suivante. Mieux vaut utiliser un jet doux, des brosses adaptées, un dégraissant ciblé et un séchage soigné. Les erreurs de lavage créent souvent les bruits que l’on cherche ensuite à éliminer. Ce guide sur les erreurs courantes lors du nettoyage du vélo aide à éviter les mauvaises habitudes.
La graisse ne sert pas seulement à lubrifier une pièce en mouvement. Elle protège aussi les interfaces fixes contre les craquements. Filetages de pédales, axes traversants, vis de porte-bidon, portées de patte de dérailleur, chariot de selle : ces zones doivent être propres et correctement préparées. Sur l’aluminium, une graisse classique convient souvent. Sur le carbone, on utilise plutôt une pâte de montage spécifique, qui augmente l’adhérence sans imposer un serrage excessif.
Serrage des pièces : la clé dynamométrique comme outil de silence
Le serrage des pièces est un point central. Trop faible, il autorise les micro-mouvements. Trop fort, il écrase, déforme ou fissure. Une clé dynamométrique n’est pas un luxe réservé aux mécaniciens professionnels. Avec les vélos actuels, elle devient un outil de base, surtout autour de la potence, de la tige de selle, du cintre, des manivelles et des composants carbone.
Le collier de tige de selle se situe souvent autour de 5 à 7 Nm, selon les cadres et les colliers. Le chariot de selle peut demander 8 à 14 Nm selon la conception. Les axes traversants et les étriers possèdent leurs propres valeurs. La règle est simple : cherchez l’inscription gravée sur la pièce ou consultez la notice fabricant. Quand aucune indication n’est disponible, mieux vaut rester prudent et demander conseil à un atelier.
La tige de selle est l’une des zones les plus bruyantes. Si le bruit disparaît en danseuse, commencez par là. Sortez la tige, marquez la hauteur avec un ruban si nécessaire, nettoyez le tube et l’intérieur du cadre, appliquez le produit adapté puis remontez au couple. Sur un vélo utilisé sous la pluie ou dans la poussière, ce geste doit faire partie de l’entretien périodique. Un cycliste qui roule toute l’année ne peut pas traiter sa tige de selle une fois tous les trois ans.
Les accessoires méritent aussi une tournée de clés. Porte-bidons, support GPS, sacoche, garde-boue, porte-bagages, éclairage, béquille : tout peut vibrer. En descente sur route granuleuse, un câble trop long qui tape contre le cadre imite parfois un problème de direction. Un embout de gaine mal positionné peut faire un bruit métallique très agaçant. Avant de démonter une roue, secouez légèrement chaque accessoire à la main. C’est simple, rapide, et souvent révélateur.
Un bon entretien vélo n’est pas une grande opération annuelle. C’est une série de petits gestes réguliers : nettoyer après les sorties sales, lubrifier quand la chaîne devient sonore, contrôler les serrages sensibles, surveiller les jeux, écouter les changements. Pour limiter la corrosion après les lavages ou les sorties humides, les conseils de nettoyage sans risque de corrosion sont particulièrement utiles. Un vélo silencieux n’est pas seulement plus agréable : il indique que les efforts passent là où ils doivent passer.
Réparation bruit sur vélo électrique, gravel et VTT : adapter la méthode au terrain
Les vélos ne vivent pas tous les mêmes contraintes. Un vélo de route qui roule sur bitume sec ne souffre pas comme un VTT lancé dans la boue ou un gravel chargé sur pistes caillouteuses. Un vélo électrique ajoute encore d’autres sources possibles : moteur, batterie, capteurs, câbles intégrés, fixations plus nombreuses. La méthode générale reste identique, mais les priorités changent selon la pratique.
Sur un VTT, les bruits viennent souvent de la boue séchée, des suspensions, des axes, des plaquettes contaminées ou des protections de cadre qui se décollent. Après une sortie humide, le vélo peut rester silencieux pendant le lavage puis craquer une fois sec. Pourquoi ? Parce que l’eau a temporairement masqué les frottements, avant que la poussière fine ne revienne entre les interfaces. Il faut donc nettoyer, sécher, puis lubrifier au bon endroit. Pour les sorties très grasses, une préparation adaptée avant de partir limite les bruits et les pannes. Ce guide sur la préparation du vélo face à la boue complète bien cette logique.
En gravel, les axes traversants, les sacoches, les porte-bidons supplémentaires et les pneus larges sont à surveiller. Une sacoche de cadre mal tendue peut taper à chaque trou. Un porte-bidon sous le tube diagonal reçoit toutes les projections et ses vis peuvent sécher rapidement. Les pneus tubeless peuvent aussi générer de petits bruits si une valve est mal serrée ou si un insert bouge légèrement. Là encore, l’écoute doit être associée au contexte : le bruit apparaît-il sur route lisse ou seulement sur piste ?
Le cas particulier du vélo électrique
Sur un vélo électrique, il faut distinguer les bruits mécaniques classiques des sons liés à l’assistance. Un ronronnement moteur léger est normal. Un claquement à chaque coup de pédale ne l’est pas forcément, mais il peut venir des mêmes causes que sur un vélo musculaire : pédale, manivelle, plateau, chaîne, cassette. Les transmissions de VAE encaissent davantage de couple, surtout en ville avec des relances fréquentes. L’usure peut donc arriver plus vite.
La batterie et son support doivent être contrôlés. Une batterie légèrement mobile dans son logement peut produire un cliquetis sur chaussée abîmée. Les caches, les gaines internes et les connecteurs peuvent aussi vibrer. Il faut éviter les pulvérisations directes d’eau sur les zones électriques et privilégier un nettoyage maîtrisé. Pour les cyclistes qui ne veulent pas démonter eux-mêmes, ce guide sur l’entretien efficace d’un vélo électrique apporte une approche simple et rassurante.
Sur route, les bruits apparaissent souvent après une période d’inactivité ou au retour du printemps. Les films de graisse se sont déplacés, les routes sèches soulèvent davantage de poussière, et les premières sorties longues sollicitent fortement des pièces restées au repos. C’est le moment idéal pour faire une révision ciblée : transmission propre, axes graissés, tige de selle contrôlée, freins vérifiés, pneus inspectés. Si vous roulez sous la pluie, adaptez votre routine, car l’humidité accélère la contamination des plaquettes et le rinçage des lubrifiants. Les conseils pour rouler en sécurité sous la pluie à vélo s’intègrent naturellement à cette prévention.
Il faut aussi savoir s’arrêter. Un craquement qui augmente rapidement, un jeu perceptible dans une roue, une direction qui claque, un frein qui perd en puissance ou un cadre présentant une marque suspecte imposent un contrôle professionnel. Le but n’est pas de transformer chaque cycliste en mécanicien complet, mais de lui donner les bons réflexes. La meilleure réparation bruit commence par une écoute précise et se termine par une intervention proportionnée.
Pourquoi mon vélo craque surtout quand je pédale fort ?
Un craquement sous effort vient souvent d’une interface qui bouge légèrement : pédale, manivelle, vis de plateau, axe traversant, tige de selle ou chariot de selle. Il faut tester assis puis debout, nettoyer les zones de contact, graisser ou appliquer une pâte carbone adaptée, puis resserrer au couple recommandé.
Un bruit de frein à disque est-il toujours grave ?
Non. Un léger frottement après remontage de roue ou par temps humide peut être bénin. En revanche, un sifflement permanent, des vibrations fortes ou une perte de puissance demandent un contrôle des plaquettes, du disque, de l’alignement de l’étrier et de la propreté de la surface de freinage.
Faut-il lubrifier la chaîne dès qu’elle fait du bruit ?
Oui, mais pas directement sur une chaîne sale. Il faut d’abord essuyer ou nettoyer la transmission, sécher correctement, appliquer le lubrifiant sur les rouleaux, puis retirer l’excédent. Une chaîne trop huilée attire la poussière et accélère l’usure.
Comment savoir si le boîtier de pédalier est vraiment responsable ?
Avant de l’incriminer, contrôlez les pédales, les cales, les manivelles, les vis de plateau, la tige de selle et les axes de roues. Si le bruit reste présent après ces vérifications, surtout sous charge, et si un jeu ou une rugosité apparaît, le boîtier mérite alors une inspection plus poussée.
Quand faut-il confier le vélo à un atelier ?
Il faut consulter un professionnel si le bruit s’aggrave vite, si vous sentez du jeu dans la direction ou les roues, si le freinage devient irrégulier, si une fissure est suspectée ou si une pièce carbone doit être serrée sans indication claire de couple.
